北风凛冽，寒气逼人，悠然想起油尖旺区平民街头的煲仔菜、煲仔饭。一家家的街坊食店，一排排的路边食档，纷纷趁冬季寒冷之际推出风味独特的“煲仔系列”。对于港人而言，冷风吹来，想吃些东西御寒，煲仔饭也正合时宜。
庙街煲仔饭款式四十
走出油麻地站，转入榕树头庙街，即见挂满路边的灯光五光十色，把街头照得如同白昼，游人熙攘，马路中央摆着化妆品、玩具、皮手袋、珠宝首饰、电子游戏机等等摊档。人流前面，热气腾腾，升起一阵白烟，香气扑鼻而来。距离丈外，一排金字形帐篷在路边架起，里面坐满食客，饭菜香是从这里飘来，很大的街边食档，专门供应煲仔饭。帐篷下的食客，面前一人一煲，吃的都是煲仔饭，几十个煲仔饭一时揭开盖子，热气腾升，香味四散，着实十分吸引，引人垂涎。
这一段路，便有几家饭店、几处路边大牌档主打煲仔饭。走到其中一家，座位由店内伸至店外，只在店外，便有近十张长台，坐满数十食客，墙上贴着丈长的菜牌，写得密密麻麻，提供四十二种煲仔饭，常见的如凤爪排骨煲仔饭、腊肠鸡煲仔饭、姜葱鱼腩煲仔饭，另外推荐“五大名煲”：白蟮煲仔饭、北菇滑鸡煲仔饭、章鱼肉饼煲仔饭、牛腩煲仔饭、田鸡煲仔饭。
庙街虽说是平民化消费的地方，也可吃到高级煲仔饭，以传统口味配搭西式食材，创新为中西合璧的煲仔饭，用和牛配中国腊鸭，加入南瓜，采用珍珠米，以昆布汁代替甜豉油。还有意大利式煲仔饭，则以龙虾配帕尔马火腿，加入紫薯粒，蛋花汁。鸡煲饭配松露，以鸡油及松露油煮饭，中西融会，别有风味。消费价每煲一百元至二百多元，迎合年轻食客。
煲仔饭的煮法必须掌握饭焦的炮制方法。老师傅有五大要诀：一、采用炭烧，不用煤气炉；二、采用瓦罉，不用铁罉；三、采用自制甜豉油；四、转动饭煲，用慢火烘出饭焦。整个过程，主要控制火候，以同一温度，不时揭开煲盖，观察饭水成分，判断饭焦的结成，不停用手将瓦煲转动，使瓦煲全方位受火。
煲仔菜平民“冬之恋”
煲仔菜与煲仔饭是一对孖生兄弟，各有性格，风味不一样。煲仔饭以饭为主题，煲仔菜讲的是色香味，以厨艺全方位制作，两者皆是冬季佳品，平民饮食文化的“冬之恋”，北风起兮，煲仔菜香。
我偏爱传统的羊腩煲与啫啫鸡煲。七十年代，羊腩煲盛行，港澳码头还是一幅填海空地，日间停车场，晚上灯火通明，摆满食档及杂货，羊肉档有两家，小煲五元，大煲十元，先送来大火通红的小炭炉，再来羊腩煲、生菜、腐乳酱，围炉而吃，香喷喷热腾腾的，加一碗糯米饭，二两白米酒，只羡酒肉不羡仙，暖着身子归家。
今冬的羊腩煲，酒楼、饭店、街头食档取价不菲，光顾街边档，一煲羊腩约二百八十元，酒楼过三百，再不是平民食物。啫啫鸡煲是“长寿煲仔菜”，六十年代至今不衰，用足够姜片蒜头猛火起煲，倒入鸡块爆至金黄色，葱香、蒜香、肉香混为一体，然后加入大量葱条，加盖焗二三分钟，原煲热辣辣上台，打开盖仍听到热力迫出来的滋滋声。
油麻地平民煲仔菜，包括有传统的腊肠滑鸡煲、凤爪排骨煲、牛腩萝卜煲等，价钱也比快餐店动辄三四十元碟头饭相对便宜一些。若想吃好些，则可选择姜葱焗蚝煲、蒜子火腩煀蟮煲或者火腩扣魽鱼煲等。
钵仔禾虫倾倒众生
钵仔菜，也许是煲仔菜的衍生吧，只一味“钵仔焗禾虫”，已倾倒众生。上至书生绅商，下至乡里巴人，无不说好。做法看似简单，撒下盐粒，禾虫爆破成浆，加入鸡蛋、蒜茸、陈皮、油条、榄角，搅拌载入瓦钵，蒸熟后，放在炭炉上烘焙，加入葱花，将水分蒸发，底部起焦，面上呈硬状，此时，香气扑鼻，引人垂涎。
禾虫全身蛋白质、维生素，视为壮身美食。它在禾稻的根部生长，清代学者屈大均在《广东新语》著作中推介称：“禾虫自稻根出，潮涨浸田，因乘入海，日夜浮沉，蒸为膏，甘美益人。”诗人黄廷彪在《惜阴轩吟草》载〈见食禾虫有感〉诗一首：“一截一截又一截，生于田陇长于禾。秋风鲈鲙寻常美，暑月鲥鱼亦逊其。”诗人认为，鲈鱼鲥鱼虽好，难比禾虫甘饴。
听说失收多时的禾虫，今年又再出现，而且肥大，市上每斤售价二百八十元至三百元，饭店一钵售价三百多元，本港市面少见，要吃过关往深圳。友人介绍油麻地街头“钵仔焗鱼肠”可充作禾虫，主意不错，聊胜于无，虽说是东施效颦，我乐意一试。
